GlasperlenWiki - Neue Artikel [de]

Moretti transparent Gelbtöne

Zusammenfassung:

Hallo gibt es Bearbeitungshinweise für Moretti Transparengläsef Grüsse Josef

Bilder hochladen

Zusammenfassung:

Hier eine bebilderte Anleitung, wie man Bilder in den PT stellen kann, die man vorher mit Imageshack raufgeladen hat:

Bild auf imageshack hochladen, dann auf das kleine Bild klicken. 
[[Bild:Imageshack0.jpg]] 

Man sieht dann links das Bild und rechts daneben ein paar Möglichkeiten: 
[[Bild:Imageshack1.jpg]] 
"Links, um dieses Bild anderen zu schicken" 
"Dieses Bild einbetten" 
"Miniaturen für dieses Bild einbetten" 
"Bilddetails". 

Auf "Dieses Bild einbetten" klicken. Es erscheinen wieder 4 neue Möglichkeiten: 
[[Bild:Imageshack2.jpg]] 
"Widget", "Forum", "Alt-Forum" und "HTML". 

Du klickst mit der Maus in das Feld neben "Forum", dann wird der Text dort blau hinterlegt. Dann drückst du "Strg"+C. 

Im Perlentreff fügst du das mit "Strg"+V ein. 

So schaut der Forum-Code dann aus: <nowiki>[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/713/img5522j.jpg/][IMG]http://img713.imageshack.us/img713/9521/img5522j.jpg[/IMG][/URL]</nowiki> 
[[Bild:Imageshack3.jpg]] 

Da sind zwei verschiedene Links drin, einer ist 
<nowiki>http://imageshack.us/photo/my-images/713/img5522j.jpg</nowiki> 
Den können wir nicht verwenden, der hat "my-images" im Link stehen.

Aber der zweite ist der richtige: 
<nowiki>http://img713.imageshack.us/img713/9521/img5522j.jpg</nowiki> 

Lösche den ersten Teil des Links raus, der im Bild blau unterlegt ist: 
[[Bild:Imageshack4.jpg]] 

Lösche den zweiten Teil des Links raus, der im Bild jetzt blau unterlegt ist: 
[[Bild:Imageshack5.jpg]] 

Jetzt steht nur mehr: 
[[Bild:Imageshack6.jpg]] 

Ersetze das http (im Bild blau) [[Bild:Imageshack7.jpg]] mit der Buchstabenfolge "bild". 
[[Bild:Imageshack8.jpg]] 

Fertig! Du kannst den Beitrag abschicken.

[[Kategorie:Sonstiges]]

Seepferdchen

Zusammenfassung:

hallo liebe perlis, ich habe das seepferdchen tut aus dem wiki ein wenig überarbeitet und neu fotografiert, ich denke es ist für alle die kein englisch sprechen ein bißchen einfacher und auch die fotos habe ich versucht ein wenig deutlicher zu machen. es ist wie gesagt nicht von mit, nur überarbeitet. vieleicht hilft es ein wenig.
viel spaß daran 
gina 
[[Bild: Seepferdchen_1.jpg ]] 
zuerst wird eine kugel für das bäuchlein gemacht, dann läßt man das glas ein wenig nach unten laufen, damit der bauch nach vorne zeigt und ein rücken entsteht. ihr solltet das glas nach vorne unten laufen lassen.

[[Bild: Seepferdchen_2.jpg ]] 

dann wird der hals angesetzt, er sollte lang genug sein und sich mit der bauchkugel gut verbinden, auch hier das glas wieder ein wenig laufen lassen nur in die andere richtung, also so, daß ein kleines buckelchen entsteht, wichtig, oben muß es am rücken sehr flach auslaufen 

[[Bild: Seepferdchen_4.jpg ]] 

hier sieht man, wie der rücken oben abgeflacht sein sollte, damit der übergang zum kopf nicht zu heftig ist 
oben trage ich noch einmal einen ring auf, damit der abschluß schöner wird und nicht vergessen,den ganzen zossen immer schön warm zu halten 

[[Bild: Seepferdchen_5.jpg ]] 

jetzt kommt auf die vorderseite ein riesenblob drauf für den kopf, er sollte super angeschmolzen werden, daß er gut hält und der übergang schön wird 
[[Bild: Seepferdchen_7.jpg ]] 
[[Bild: Seepferdchen_8.jpg ]] 

jetzt wird das köpfchen an den seiten und unten abgeflacht - oben nicht 

[[Bild: Seepferdchen_9.jpg ]] 

jetzt kommen die bäckchen drauf, einfach an beiden seiten einen blob machen und den dann platt quetschen - danach schön schmelzen, der blob sollte ein wenig nach unten zeigen 

[[Bild: Seepferdchen_10.jpg ]] 
[[Bild: Seepferdchen_11.jpg ]] 
[[Bild: Seepferdchen_12.jpg ]] 
jetzt wird vorne die schnauze flach gedrückt, es sieht total komisch aus aber es wird schon keine sorge 

[[Bild: Seepferdchen_13.jpg ]] 

jetzt wird vorne die schnauze aufgesetzt, einfach heiß andocken und lang ziehen, bitte etwas länger als ihr denkt, denn wir drücken nachher wieder ein bißchen dann wird sie wieder kleiner 

[[Bild: Seepferdchen_14.jpg ]] 
[[Bild: Seepferdchen_15.jpg ]] 

jetzt mit einem kleinen werkzeug ein lächeln in die schnauze drücken 
[[Bild: Seepferdchen_16.jpg ]] 

jetzt kommt das schwanzi dazu hinten am rücken gut anheizen und den stab ansetzen und lang ziehen, ab jetzt noch besser aufpassen, daß alles schön warm bleibt 

[[Bild: Seepferdchen_17.jpg ]] 

als nächstes wird die mähne und die rückenflosse angebracht, bitte schaut, daß ihr die mähne um den dorn ganz dicht macht, damit das loch nichht so auffällt und hinten die flosse kann dann gestaltet werden mit der pinzette oder wie ihr wollt 

[[Bild: Seepferdchen_18.jpg ]] 
[[Bild: Seepferdchen_19.jpg ]] 

jetzt die augen machen zuerst weiß, dann kleiner punkt schwarz und sofort wieder den rest anwärmen 

[[Bild: Seepferdchen_20.jpg ]] 

am schluß den schwanz ein wenig anwärmen, genau so warm daß er sich biegen läßt aber nicht wabbelt, am dorn vorbei nach innen biegen ohne den dorn oder das bäuchlein zu berühren 

[[Bild: Seepferdchen_21.jpg ]] 

und ab damit in den ofen 
 
 
alles liebe 
gina 
[http://www.perlentreff.de/aforum4.php?&ac=sw&mtid=12&tid=29728&f1page=0 orig.Forumsbeitrag]
 
[[Benutzer:Barbara|Barbara]] 11:24, 21. Jul 2011 (CEST)

[[Kategorie:Tutorials_Sonstiges]]

Hand und Unterarmstütze

Zusammenfassung:

Bauanleitung Hand - / Unterarmstütze:

Baumarkt Holzzuschnitt

1 Stück 18 mm Holz für die 11 x 16cm für die Handauflage.

5 Stücke 18 mm Holz von (11 x 11,5 cm) für die Höhe von 9 cm sägen lassen. ( je nach Körpergröße kann man Plättchen zugeben oder weglassen)

Die 5 kleineren Stücke aufeinander schichten und mit Ponal verleimen.
Eine Zwinge hält das geleimte Holz bis es fest ist zusammen.

Zum Schluß die größere Platte von 11x 16 mittig darauf verleimen.

Die Höhe der Hand/ Unterarmstütze beträgt nun ca. 11 cm.

Murmel

Zusammenfassung:

Eine Murmel ist eine dekorierte Glaskugel. Man kann sie auch aus Ton oder Stein machen, aber hier geht es um GLASmurmeln.

Polarisationsfilter

Zusammenfassung:

Ein Polarisationsfilter "siebt" aus einem Lichtstrahl alle Lichtwellen heraus, die in der selben Ebene schwingen. Mit einem Seil und zwei Besenstielen läßt sich das an mechanischen Wellen demonstrieren: Das Seil wird durch den Schlitz zwischen zwei eng nebeneinenderliegenden Besenstielen gefädelt und senkrecht zu den Steilen gespannt. Der Schlitz ist in der Mitte des Seiles. Jetzt zupft man in die eine Hälfte des Seiles Wellen, die psrallel zum Spalt schwingen. Sie werden durchgelassen. Quer zum Spalt schwingende Wellen bleiben am Spalt "hängen" und gehen nicht durch. Zwei gekreuzte Paare Besenstiele lassen keine Wellen im Seil durch. Bei Lichtwellen funktioniert das im Prinziep ähnlich.

Wenn Glas spannungsfrei ist dann läßt es die Polarisationsebene des Lichtes unverändert. Sobald Glas aber unter Zug- oder Druckspannung steht verdreht es die Polsrisationsebene des Lichtes proportional zur Spannung und dem Weg im Glas. Wenn man also ein Stück Glas mit inneren Spannungen zwischen zwei parallele Polarisationsfilter (Hellfeld) hält dann erzeugen die Spannungen dunkle Bereiche. Oft ist das Verfahren empfindlicher, wenn man im Dunkelfeld zwischen gekreuzten Filtern beobachtet. Dann sieht man Lichtflecken statt der dunklen Zonen, was für das Auge deutlich auffälliger ist.

Flachbildschirme in LCD-Technik sind gute Quellen für polarisiertes Licht. Man braucht also nur eine Filterfolie zum Betrachten der Glasteile.

Zum Überprüfen, ob der Ofen warm genug zum Entspannen von Glas ist benutzt man am Besten Klarglasstäbe. Man schmilzt das eine Ende vom Klarglas und läßt es an der Luft abkühlen. Das Stabende wird dann im Ofen ganz normal wie eine Perle getempert und nach dem Erkalten der Perlen untersucht. Als Vergleich dient ein ungetemperter Glasstab mit rund geschmolzenem Ende. Damit läßt sich die untere sinnvolle Temperatur des Ofens zum Tempern ermitteln, indem man bei mehreren Durchgängen den Ofen immer etwas kälter stellt bis Spannung (in frisch geschmolzenen Stäben) übrig bleibt.

Dieses Verfahren zeigt Spannung in transparenten Gläsern, die nicht zu dicht gefärbt sind. Auch viele Kunststoffe und andere transparente Materialien zeigen Spannungsdoppelbrechung.

Die Ermittlung der höchsten sinnvollen Temperatur des Ofens wird unter [[Tempern]] beschrieben.

Beadroller

Zusammenfassung:

Ein Beadroller ist ein Werkzeug, in dem die grob vorgeformte Perle gedreht wird, um eine einheitlich runde Form zu erhalten. Sie sehen aus wie "Halbe Pressen" und sind meistens aus Graphit oder Messing hergestellt. Ein Griff, der rechtwinklig zur Dornführung angebracht ist, erleichtert das Arbeiten.

Marktzelt

Zusammenfassung:

Dies ist eine Sammlung von Fotos von Marktständen bzw. Marktzelten.

Sie dient nur dazu, die Vielzahl von Möglichkeiten eines Standaufbaus zu dokumentieren.

Es geht hier nur um die Technik der Stände an sich, nicht um deren Dekoration oder Warenpräsentation.

= moderne Marktstände =

= Marktstände für "Mittelaltermärkte" =

== Marktstände auf Basis eines Wikingerzeltes ==

Diese Konstruktionen haben eines gemeinsam : 
Ein durch seinen Holzrahmen selbsttragendes Wikingerzelt. Dieses wird dann durch 2 mögliche Modifikationen zum Händlerzelt.

1. Eine zusätzliche Plane

[[Bild:Haendler-WikiZelt_2.jpg]]

[[Bild:Haendler-WikiZelt_4.jpg]]

2. Mit Hilfe weiterer Holzbauteile wird die eine Seitenwand nach oben geklappt.

[[Bild:Haendler-WikiZelt_1.jpg]]

[[Bild:Haendler-WikiZelt_8.jpg]]

[[Bild:Haendler-WikiZelt_5.jpg]]

[[Bild:Haendler-WikiZelt_6.jpg]]

[[Bild:Haendler-WikiZelt_7.jpg]]

== sonstige Aufbauten ==

Die "Freiluft"-Variante :

[[Bild:Haendler-WikiZelt_3a.jpg]]

[[Kategorie:Werkzeuge]]

Fadentest

Zusammenfassung:

Mit dem Fadentest kann man schnell die ungefähre Kompatibilität zweier Gläser testen. Dazu werden gleichdicke Stäbe der beiden Gläser seitlich aneinandergeschmolzen, daß sie sich ungefähr 2cm überlappen. Diese Verbindungsstelle wird dann, ohne sie zu verdrehen, erhitzt und zu einem Faden von gleichmäßiger Stärke ausgezogen. Er sollte mindestens 20cm lang sein. Der Faden wird unter Zugspannung erkalten gelassen. Wenn man den Faden jetzt in der Mitte (oder mindestens 10cm vom gleichmäßigeren Ende entfernt) durchtrennt dann biegt er sich durch innere Kräfte. Je stärker der Faden sich biegt desto größer ist (bei gleichem Fadendurchmesser) der [[AK]]-Unterschied.

Auf das Ergebnis dieses Tests haben mehrere Faktoren Einfluß:
* Die Krümmung wird schwächer, wenn der Faden dicker ist.
* Der Faden soll überall zur Hälfte dea Querschnittes aus dem Vergleichsglas und der Rest aus der Probe bestehen.
* Wenn ein Glas einen niedrigeren Erstarrungspunkt hat dann wird die Krümmung schwächer als sie eigentlich sein müßte vom AK-Unterschied her.
* Man soll möglichst Gleiches mit Gleichem kombinieren, also Transparentglas mit Transparentglas und opak mit opak.
* Zum Auswerten ist es ratsam, die Auslenkung des Fadens aus der Geraden immer nach der selben Fadenlänge zu bestimmen. Millimeterpapier ist dazu gut geeignet. Man zeichnet eine Gerade von z.B. 10cm Länge ein und legt den Faden parallel zum Beginn davon. Jetzt mißt man rechtwinklig zur 10cm-Marke den Abstand des Fadens zur Geraden.

Dieser Test gibt erste Hinweise. Er ist aber nicht so genau wie [[Polarimetermessung|Polarimetermessungen]] an gefusten Probestücken.

Testen von Glas

Zusammenfassung:

Um ein neues Glas zu testen sollte man immer einige Testperlen und darauf weitere Tests machen. Dabei ist es wichtig, das Glas in der Flamme zu beobachten. Auch das Ende vom benutzten Stab gibt Hinweise auf das Verhalten des Glases.

- Zuerst mal eine einfache Perle drehen (7-10mm groß oder "Wohlfühlgröße"). Diese Perle wird in einer oxidierenden Flamme (türkis bleibt blau) hergestellt und etwas abkühlen gelassen. Diese Perle wird dann an einer Seite stark reduziert. Je nach Brenner mit unterschiedlichen Techniken. Von der anderen Seite wird sie nochmals oxidierend erhitzt. Dort können Testpunkte in Türkis (Kupfer) und Hellgelb (Schwefel) aufgebracht werden.

- Die nächste Perle wird etwas größer in Weiß gemacht. Sie wird mit immer feiner werdenden Haarstringern der Testfarbe bemalt und dann mit unterschiedlicher Hitze eingeschmolzen.

- Die Perle von eben wird auf Schwarz und Kristall wiederholt. Bei Bedarf können weitere Farben (Türkis, Elfenbein, andere Lieblingsfarben) als Untergründe gewählt werden. Um Perlen und Glas zu sparen kann man auch längs gestreifte Zylinder als Untergrund quer mit mehreren Testfarben bemalt werden.

- Eine weitere Perle, ruhig die Testfarbe auf einen neutralen Hintergrund gemalt, wird sanft reduziert. Das ist besonders bei Silbergläsern interessant. Nach dem [[reduzieren]] kann man noch teile mit Kristall [[überfang]]en.

- Bei einer Perle kann man auch mal das Verhalten bei langsamerem Wiedererwärmen einer recht weit abgekühlten Perle versuchen anlaufen zu lassen. Bei den ersten Perlen dieser Testreihe und beim Beobachten der benutzten Stange kann man schon Schlüsse darauf ziehen, ob das Anlaufenlassen überhaupt Sinn macht.

Wachsbrenner

Zusammenfassung:

Der Wachsbrenner ist rasch selber gebastelt: Eine Feuerzeugdüse wird in ein Messingrohr gelötet. Durch das Rohr (und die Düse) bläst man Luft quer über einen 10mm dicken Leinendocht, der Kerzenwachs verbrennt. Das Ergebnis ist eine kleine blaue Stichflamme, vor der man Glas schmelzen kann. Der Docht wird aus einem festen Leinen- oder Baumwollstoff gewickelt und sollte so hoch sein, daß er 3mm höher ist als das Metallschälchen eines Teelichtes. Er wird auf einen doppelt gebogenen Draht gesteckt, daß er nicht umkippt.

Wenn man das richtige Verhältnis von Docht- und Flammgröße hat und wohl dosiert bläst dann ist die Flamme heiß genug, um dünne Eisendrähte zum Brennen zu bringen. Sie werfen dann kleine Sternchen-Funken. Der Wachsvorat wird am Besten in kleine Bröckchen zerteilt, um einfacher nachlegen zu können. Während des Brennens können sich am Docht kohleähnliche Krusten bilden, die die Flammqualität beeinträchtigen. Sie lassen sich am besten während des Betriebes mit einer Pinzette abzupfen. Zum Löschen wird zunächst mit Wachs aufgefüllt und dann der Docht mit einem größeren Stück Wachs gekühlt und die Flamme ertränkt. Beim Ausblasen kommt es zu einer recht heftigen Rauchentwicklung.

Dieser Brenner eignet sich sehr gut zum extrem feinen Arbeiten. Damit lassen sich Perlen mit Schrifthöhen ab 3mm beschriften, wenn man eine ruhige Hand hat. Außerdem macht er so wenig gelbes Natriumlicht, daß man auf Didymiumglas in der Schutzbrille verzichten kann.

Messing

Zusammenfassung:

Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Innerhalb eines bestimmten Bereiches an zulegiertem Zink hat Messing eine Goldfarbe. In der [http://de.wikipedia.org/wiki/Messing Wikipegia] gibt es einen guten Artikel dazu. Die Wärmeleitung ist etwas geringer als die von Kupfer, aber im Vergleich zu Stählen immer noch recht hoch.

Messing, das mit [[Acetylen]] oder [[Methylacetylen]] in Berührung kommt muß einen gewissen Mindestgehalt an Zink aufweisen, um die Bildung von explosivem Kupferacetylid zu verhindern.

Schlauchschelle

Zusammenfassung:

Eine Schlauchschelle wird benutzt, um einen auf eine Schlaucholive geschobenen [[Schlauch]] gegen das Abrutschen zu schützen. Sie ist meistens aus Metall. Bei ihrer Verwendung gibt es Einiges zu beachten:

Zitat aus dem [http://www.perlentreff.de/aforum4.php?tid=25904&ac=sw&mtid=3&f1mes=140&f1page=0 Perlentreff]:

ACHTUNG: Folgender Text gilt nur für Niederdruck und eingeschränkt für Mitteldruck.

Grundvoraussetzung:
- Die Schlaucholive hat umlaufende Riffeln, die das Abrutschen des Schlauches erschweren, aber ihn nicht
von Innen beschädigen. Sie muss sachgemäß am Gerät montiert und unbeschädigt sein.

- Der Schlauch soll beim Aufschieben dicht an der Schlaucholive anliegen. Zu weite Schläuche sind nicht zulässig! Sie dichten nicht zuverlässig ab. Zu enge Schläuche können durch die permanente Dehnung beschädigt werden und müssen vermieden werden.

- Der Schlauch muß über die ganze Länge der Schlaucholive aufgeschoben werden. Die nutzbare Länge der Schlaucholive soll mindestens dreimal so lang sein wie ihr Durchmesser.

- Das Schlauchende darf nicht vorgeschädigt sein. Das Abnehmen von einer Schlaucholive führt oft zu unsichtbaren (im Inneren liegend) Schäden im Schlauch. Das Ende soll vor der Wiederrmontage frisch im rechten Winkel zur Sclauchachse angeschnitten werden.

- Der Schlauch soll neuwertig sein. Er darf keine Risse, Schnitte, Verwitterung oder sichtbar abgeschabten Stellen aufweisen. Auch bleibende Knickstellen und knisternde Geräusche beim Biegen weisen auf veraltetes Material hin. Beim ersten Anzeichen auf Verschleiß ist der Schlauch auszuwechseln!

Beste Lösung:
Das Schlauchende wird mit Hilfe einer allseitig gleichmäßig verpressten Blechhülse auf der geriffelten Schlaucholive befestigt. Die Blechhülse umschließt auch die Schnittkante des Schlauches. (erfordert spezielles Presswerkzeug)

Gute Lösung:
Das Schlauchende wird bis zum Anschlag auf die Schlaucholive geschoben und mit einer Ohrklemme nach Anleitung gesichert. (erfordert Beißzange)

Ab hier bitte aufpassen:

Noch eingeschränkt tolerierbare Lösung:
Das Schlauchende wird bis zum Anschlag auf die Schlaucholive geschoben und mit einer NEUEN Schlauchschelle mit geprägtem Gewinde gesichert. Dabei darf die Schlauchschelle nur so weit angezogen werden, daß der Schlauch nicht sichtbar beschädigt wird. Bei geprägtem Gewinde sieht man keine Löcher im Metallband, wo die Schraube greifen soll.

AB HIER WIRD ES ZUHEHMEND GEFÄHRLICH:

- Schlauchschellen mit gestanztem Gewinde im Metallband (schräge Löcher, in denen die Schraube läuft) können wie ein Hobel die Oberfläche vom Schlauch abtragen.

- Mit Draht festgerödelte Schlauchenden. Der Draht schneidet zu stark ins Schlauchmaterial ein. Die verdrehten Drahtenden sind in ihrer Festigkeit in unbekannter Weise geschwächt. Herausragende Drahtenden verhaken sich gerne und reißen das "Kunstwerk" vom Schlauch. Von Verletzungen des Benutzers habe ich noch Nix gesagt.

G E F A H R ! _ G E F A H R ! _ G E F A H R ! _ G E F A H R ! _ G E F A H R !

Ungesichert aufgesteckter Schlauch: Das MUSS irgendwann kaputt gehen!

Der Schlauch wurde nicht weit genug auf die Schlaucholive geschoben: Ein extrem großes Risiko! Auch Schlauchschellen oder Schlauchklemmen helfen nicht.

Ich hoffe, Eure Schlauchverbindungen befinden sich sicheren Bereich der Aufzählung. Bitte überprüft eure Schläuche und ihre Verbindungen regelmäßig auf Unversehrtheit und Dichtigkeit. Beim geringsten Zweifel fragt bitte den Fachmann.

* Ohne Gewähr ist als rechtliche Absicherung für mich, da ich zwar ausgebildeter Chemotechniker bin, aber keinen "Schein" über derartige Fachkenntnis vorweisen kann. Die Angaben erfolgten nach bestem Wissen nach derzeitigem Kenntnisstand. Außerdem kann ich nicht vorhersehen, wie der Leser den Text versteht und/oder umsetzt. Jeder Nutzer möge seine Anlage vor Inbetriebnahme vom Fachbetrieb auf ordnungsgemäße Montage überprüfen lassen und in regelmäßigen Abständen auf Betriebssicherheit überprüfen (lassen).

Ringaufsatz

Zusammenfassung:

Hallo ihr Lieben!

Ich hab ein paar Mädels versprochen ein Tut zu schreiben wie ich meine Ringaufsätze mache.
Ich dachte, vielleicht wollt ihr das auch mal sehen. Ich nehme einen ganz normalen 2,5 er Gewindestab und passende Edelstahlmuttern dazu.

[[Bild:Ringaufsatz1a.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz2.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz3.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz4.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz5.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz6.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz7.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz8.jpg]] 
[[Bild:Ringaufsatz9.jpg]] 

Das wars schon. Wenn man mal die Basis hat, ist das gar nicht mehr so schwer. Ich mach Fliegenpilze, Erdbeeren, Herzen, alles mögliche. Und ihr seht, die Rückseite ist schön glatt 

Nicole / Lichtwichtel 

[http://www.perlentreff.de/aforum4.php?ac=sw&tid=26367&mtid=12&f1mes=0#ende Originalbeitrag im PT]

[[Kategorie:Tutorials_Sonstiges]]

Squash-Perle

Zusammenfassung:

== Squash-Perlen ==

[[Bild:p-mamabaerchenSquash.jpg]]

Satellite von Beate

Hier das Tutorial von Beate/Mamabaerchen:

Hallo ihr Lieben!
Hier kommt eine kleine Anleitung zur Fertigung meiner Squash-Perlen.
Für die Perle wird ausschließlich Klarglas und Aion verwendet.
Zuerst eine kleine Grundwalze aus Klarglas wickeln (ca. 1,5 cm lang)

[[Bild:SquashPerle1.jpg]]

Auf der linken Seite einen kleinen Ring aus Aion auflegen. (Der kleine Glasring ganz links am Dorn ist nur das abgewickelte, unsaubere Ende der neuen Aionstange, also nicht beachten.)

[[Bild:SquashPerle2.jpg]]

..und diesen einkerben.

[[Bild:SquashPerle3.jpg]]

Den Aionring leicht reduzieren und mit Klar bedecken OHNE die Grundwalze zu berühren!

[[Bild:SquashPerle4.jpg]]

Jetzt auf der rechten Seite Aion auflegen und auch einkerben.

[[Bild:SquashPerle5.jpg]]

Auch diesen nach dem Reduzieren mit Klar bedecken und dann alles einschmelzen.

[[Bild:SquashPerle6.jpg]]

Jetzt wieder auf der linken Seite (nah am Dorn) Klar nachlegen und etwas schräg halten beim Einschmelzen.

[[Bild:SquashPerle7.jpg]]

Auf der rechten Seite die Prozedur wiederholen. Dabei den Dorn immer leicht schräg halten, um die Fließrichtung des Glases zu unterstützen.

[[Bild:SquashPerle8.jpg]]

Die Taille der Perle gut befeuern damit die Hitze bis in das Perleninnere kommt und die Grundwalze weich genug ist, um nach außen durchzudrücken.

[[Bild:SquashPerle9.jpg]]

Links einen dicken Ring klar nachlegen und schräg einschmelzen.

[[Bild:SquashPerle10.jpg]]

Rechts auch einen Ring Glas nachlegen und dabei Dorn schräg halten, um das Klarglas Richtung Perlenmitte einzuschmelzen.

[[Bild:SquashPerle11.jpg]]

Letzter Nachschlag Klarglas, diesmal nicht ganz so nah am Dorn.

[[Bild:SquashPerle12.jpg]]

Zwischen die Klarringe feuern und ganz langsam drehend einschmelzen.

[[Bild:SquashPerle13.jpg]]

Jetzt ist der "Squash" gut zu erkennen.

[[Bild:SquashPerle14.jpg]]

Zum Schluss entlang der Aionlinie einige Dots setzen und dann die Perle in den Ofen legen.

[[Bild:SquashPerle15.jpg]]

Selbstverständlich funktioniert das Muster auch mit anderen Gläsern. Mit Aion ergibt sich aber ein wunderbacher "Hauch" von schillernd bläulichem Gold.

Viel Spaß beim Nacharbeiten und liebe Grüße
Beate

Weitere schöne Farbkombis:

[[Bild:PferdediebinSquashClio.jpg]]

Squash-Perle Klarglas/Clio von Viviane (Pferdediebin):

Ich habe Clio genauso wie Aion behandelt...das geht!!! Die schönsten Farben erreicht man, wenn man es wirklich nur GAAAAANZ kurz reduziert. Die Farben entstehen dann oft erst beim Runterschmelzen des Klarglasüberzugs...

[http://perlentreff.de/aforum4.php?&ac=sw&mtid=12&tid=26328&f1page=0 orig.Forumsbeitrag]

[[Kategorie:Tutorials_Sonstiges]]

Absauganlage 18

Zusammenfassung:

== Absauganlage von Kara ==

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[[Bild:Arbeitsplatz_mit_Absauganlage_(Medium).JPG]]

Das ist sie also: Meine "kleine, dezente" Absauganlage... ;-) Sie arbeitet ebenfalls nach dem Prinzip der Punktabsaugung.
Der Rohrventilator ist ein S&P Vent 150 mit 120 Watt und einem maximalen Luftfördervolumen von 700 m³/h, bei einer Motordrehzahl von 2480 u/min. Dazu habe ich mir (und meinen Nachbarn) noch einen Schalldämpfer (1 m, 150 mm Durchmesser) gegönnt.

Leider muss ich momentan den Abluftschlauch noch ziemlich geknickt durch die Terrassentür rausschieben, aber nach dem Umzug gibt´s dann eine gescheite Lösung. Entweder mit Loch in der Scheibe oder Loch in der Wand, aber auf keinen Fall mehr dieses Gefummel mit dem Schlauch und den ganzen Kissen, um die Tür abzudichten...

[[Bild:Mein Arbeitsplatz (Medium).JPG ]]

Der Abstand zwischen Brenner und Rohr beträgt ca. 25 cm. Demnächst werde ich an dem Rohr einen Metalltrichter befestigen, damit die Gase noch effektiver abgesaugt werden.

Hier nochmal alle Teile im Überblick:

- Rohrventilator S&P Vent 150, 120W / 230V, 2480 u/min., 700 m³/h

- Steuergerät ST 1,5 mit 5 Stufen und Hauptschalter

- Schalldämpfer SLF-A25-150-1000

- 5 m Kabel

- 2 m Kabelkanal

- 1 Stecker

- 20 cm Rolladengurt

- 2 x 1,5 m Aluflexrohr

- 2 Schlauchschellen 150 mm

- Klebeband, ein paar Schrauben und Unterlegscheiben

Ventilator, Schalldämpfer und Regler sind von Ventilatoren Hehner, der Rest ist aus dem Baumarkt.

Insgesamt hat der Spaß etwa 350,- Euro gekostet. Das ist zwar nicht ganz billig gewesen, war aber die einzige Möglichkeit, um während Schwangerschaft und Stillzeit weiterhin Perlen zu machen.

Mittlerweile bin ich sehr froh, mir diesen "Luxus" geleistet zu haben. Es ist schon wesentlich angenehmer, nach 2 Stunden perlen nicht mit Kopfschmerzen und pfeifenden Lungen dazusitzen... Alles in allem eine lohnende Investition.

[[Kategorie:Lüftung]]

Beadlinern

Zusammenfassung:

Anleitung von Angela:

Hallo!
Wieviel Du (vom Rohr) vorstehen lassen kannst, ist abhängig vom Durchmesser und der Wandstärke des Röhrchens.

Bei 5mm-Röhrchen mit 0,3mm Wandstärke geh ich so vor:

Ich lasse 3-4mm Röhrchen stehen; bei ausgeprägt eingezogenen Perllöchern eher 3, bei eher geraden Perllöchern eher 4mm.

Das Silberröhrchen muss sehr gerade abgesägt und sauber gefeilt sein, die Kanten kann man etwas abreiben, um sie zu entgraten und zu glätten.

Dann nehme ich als erstes eine Punze, die nur knapp grösser ist als der Innendurchmesser; bei 5er Rohr die 5.

Als Unterlage habe ich einen Kerzenständer mit 4mm-"Dorn" abgesägt; die Metallplatte ist flach, der Dornstummel zentriert das Röhrchen und hält es gerade. Brettamboss geht auch, dann aber ohne die Zentrierfunktion.

Mit der 5er-Punze treibe ich das Rohr so weit auf, bis die Punze leicht "steckenbleibt" - das führt dazu, dass der äusserste Rand nicht schräg, sondern wieder gerade steht, und somit stabiler stehenbleibt, wenn man die zweite Seite anfängt. Sonst legt er sich zu früh um.

Dann die zweite Seite gleich.

Mit der 6er weite ich das Rohr auf beiden Seiten etwas mehr auf, bis es beidseitig einen kleinen Trichter hat, dessen Umbruchkante in etwa auf Höhe der Perlenbreite liegt.
(Perle in die Hand nehmen und das Röhrchen mittig legen um das zu kontrollieren.)

Mit der 10er Punze klappe ich diesen Rand nun um, bis er auf beiden Seiten an der Perle anliegt. Klappt das nicht ganz, weil die Perle etwas schief ist, nehme ich einen kleinen Treibhammer, und klopfe das Silberblech vorsichtig an. Man hört am Klang, ob man das Silber trifft oder das Glas....

Polieren, fertig.

Probiers mal, es geht recht gut - auch wenn ich aus Zeitgründen für die Pandörchen mittlerweile den Beadliner von Art in the Round benutze.

Perlen mit 10er Loch gehen ähnlich; erst 2-3 Punzen im Nahbereich, dann eine deutlich grössere zum flachlegen des Randes. Hier hab ich auch schon Rohr mit 0,5mm Wandung verarbeitet; geht, aber man sollte es nochmal weichglühen, und es braucht etwas mehr Kraft mit Gefühl... 5er Rohr glühe ich nicht, ich kaufe es schlussgeglüht, das reicht.

Grüessli
Angela

[http://www.perlentreff.de/aforum4.php?ac=sw&tid=26135&mtid=4&f1mes=0#ende Link zum Beitrag im PT]

----

Und hier noch ein Link zu einem '''bebilderten Tutorial''' aus dem LE:
[http://lampworketc.com/forums/showthread.php?t=95388 bebildertes Tutorial aus LE]

Staubgefäße

Zusammenfassung:

== Staubgefäße ==

Die Anfertigung von Staubgefäßen nach Beate/Mamabaerchen aus dem Perlentreff.

[[Bild:p-mamabaerchen1280810552-3a.jpg]]

Du ziehst dir einige Stringer aus Orange, vielleicht 1 mm dick.

Dann das Ende (etwa 2 cm) eines dickeren Dornes ohne Trennmittel samt Spitze mit Klarglas belegen bis du etwa die Dicke eines Bleistiftes hast, glatt schmelzen. Dann einige orangefarbene Stringer rundherum auflegen. Alle Stringer einschmelzen. Jetzt eine weitere Schicht Klarglas darüberlegen, anschmelzen und die nächste Runde Stringer auflegen. Dann nochmals Klarglas und als Letztes noch eine Runde Stringer.

Inzwischen ist das Glaspäckchen so groß wie ein fetter Bonbon. Den Dorn senkrecht halten, leicht drehen und alles butterweich schmelzen.
Wenn es anfängt zu fließen mit einem zweiten Dorn (auch ohne Trennmittel und glühend heiß) ansetzen, aus der Flamme heraus, einen Moment warten und dann in die Länge ziehen. Je schneller du ziehst, umso dünner wird der Strang.
Ideal ist etwa eine Dicke von 2 mm.

Nach dem Erkalten in 6 mm Stückchen schneiden. Jedes Stückchen mit der Pinzette schnappen, mit dem Ende in die Flamme und mit einer zweiten Pinzette die Spitze abziehen.

[[Bild:p-mamabaerchen1280820369-3a.jpg]]

Die so vorbereiteten Staubgefäße werden kalt in die heiße Blüte gestochen und mit der Pinzette möglichst weit hinein geschoben. Ein winziger Klardot auf das stumpfe Ende bewirkt, dass die Staubgefäße etwas auseinander gehen und die Blüte so natürlicher ausschaut.

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'''Hier noch genauer (2. Anleitung von Beate / Mamabärchen):'''

Hallo ihr Lieben!
Hier kommt eine kleine Anleitung für Blüten mit Staubgefäß. Es ist meine Methode, es mag auch anders gehen. Viel Spaß beim Nacharbeiten.

Die Grundperle ist eine Wirbelperle mit Silberglas und Blattsilber, überfangen mit Lauscha Soft.

Je fünf Dots pro Blüte sind bereits gesetzt und eingeschmolzen.

[[Bild:Staubgefaesse01.jpg]]

Jetzt wird in jede Blüte tief eingestochen.

[[Bild:Staubgefaesse02.jpg]]

Nach dem Stechen wird die ganze Perle wieder glatt geschmolzen, die Blütenblätter laufen nun mittig spitz zusammen.

[[Bild:Staubgefaesse03.jpg]]

Dann wird jede Blüte komplett mit einem Häubchen aus Klarglas abgedeckt. Die Blütenblätter müssen bis über den Rand hinaus abgedeckt sein.

[[Bild:Staubgefaesse04.jpg]]

Die abstehenden Nippelchen werden erhitzt und über der Blütenmitte etwas abgezupft, um die Klarglasmenge zu minimieren.

[[Bild:Staubgefaesse05.jpg]]

Jetzt die Perle gut erhitzen und glatt schmelzen.

[[Bild:Staubgefaesse06.jpg]]

Auf der Vorwärmplatte haben die vorbereiteten Staubgefäße Temperatur angenommen.

[[Bild:Staubgefaesse07.jpg]]

Jetzt wird ein Staubgefäß mit der Pinzette am stumpfen Ende geschnappt und mit der Spitze voran mittig in die erste heiße Blüte gedrückt. Soweit, dass noch etwa zwei mm herausschauen.

[[Bild:Staubgefaesse08.jpg]]

Aus der Flamme gehen und etwas Klarglas erhitzen. Einen winzigen Dot Klar auf die Schnittfläche des Staubgefäßes setzen. Die Blütenblätter dürfen nicht berührt werden.

[[Bild:Staubgefaesse09.jpg]]

Vorsichtig erwärmen, der Dot zieht sich zusammen und treibt die Staubgefäße etwas auseinandern.

[[Bild:Staubgefaesse10.jpg]]

Jetzt die nächste Blüte mit einem Staubgefäß "füttern"...

[[Bild:Staubgefaesse11.jpg]]

...und mit einem Dot bedecken, um zu verhindern, dass sich die Staubfäden in der Flamme zusammenziehen.

[[Bild:Staubgefaesse12.jpg]]

Nach und nach alle Blüten so bearbeiten und dann bei allen Staubgefäßen nochmals etwas Klarglas nachlegen.

[[Bild:Staubgefaesse13.jpg]]

Perle komplett durchheizen, die Staubgefäße schmelzen ein (man kann mit dem Paddel evtl. ganz vorsichtig nachhelfen)

[[Bild:Staubgefaesse14.jpg]]

Jetzt ist die Perle wieder glatt.

[[Bild:Staubgefaesse15.jpg]]

Jedes Staubgefäß nochmals mit einem kleinen Dot betupfen, dieser soll das Ende der Staubgefäße komplett bedecken.

[[Bild:Staubgefaesse16.jpg]]

Auch hier evtl. wieder die Spitzen etwas abzupfen und einschmelzen.

[[Bild:Staubgefaesse17.jpg]]

Die Blüten mit Staubgefäß sind fertig und die Perle kann weiter aufgebaut werden.

[[Bild:Staubgefaesse18.jpg]]

...eine Stunde später hat die Perle weitere Klarglasschichten bekommen, dazwischen kleine dreiblättrige Blüten.

Schnell noch ein Bild und ab in den Ofen.

[[Bild:Staubgefaesse19.jpg]]

Euch allen ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße
Beate

[http://perlentreff.de/aforum4.php?tid=25850&ac=sw&mtid=12&f1mes=10&f1page=0 orig.Forumsbeitrag]
[http://www.perlentreff.de/aforum4.php?tid=29471&ac=sw&mtid=7&f1mes=0&f1page=40 zweiter originaler Forumsbeitrag]

[[Kategorie:Tutorials_Schritte]]

Videotutorials

Zusammenfassung:

Eine Sammlung von Links zu Video-Tutorials - wer weitere findet, bitte Link hinzufügen :)

===Interessante Videokanäle===
[http://www.youtube.com/user/Gamureth Videokanal von Verena (afina)] 
[http://www.youtube.com/user/patriciabeads Videokanal von Patricia (patriciabeads)]

===Anfängertutorials===

====Deutsch====

*[http://www.glasperlenwerk.at/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=36 Twisty-Tutorial] von Afina (Verena)
*[http://www.glasperlenwerk.at/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=71 Lamellenperlen] von Afina (Verena)
*[http://www.videocommunity.com/pc/pc/display/1117/laurin/ SIS Stringer-Tutorial]

====Englisch====

*[http://video.google.com/videoplay?docid=5660091100284970253# making a round bead]
*[http://www.youtube.com/watch?v=lFuC6OcB81E Basic Encased Bead Tutorial] einfacher Überfang
*[http://video.google.com/videoplay?docid=9220279961568635530# How to pull a thick stringer]
*[http://video.google.com/videoplay?docid=-8487049141183168049#docid=-1559702331206462701 How to encase raised "objects"] "herausstehende Objekte" überfangen
*[http://video.google.com/videoplay?docid=-8487049141183168049# Thin Encased Goldstone Stringer] Aventurin-Stringer-Tutorial von Corinna Tettinger
*[http://www.youtube.com/watch?v=ECWDV26ZAcw&feature=related Simple Flower Bead]
*[http://www.youtube.com/watch?v=RFK1ZmXYEX8&feature=related Simple Striped Bead]
*[http://video.google.com/videoplay?docid=-7429227910382994731# How to use Stamen Cane]

===ganze Perlen===

====Deutsch====

*[http://dieglasperle.at/forumfotos/Videotiger.wmv Tigerperle] von Michael und Daniela 
*[http://youtu.be/xTsVqrCV6vQ Tigerperle mit Fritten] von Verena (afina)
*[http://www.youtube.com/watch?v=IdTzUeTUkr0 Katze] von Verena (afina)
*[http://youtu.be/XZisUb2FIiU Frittocino-Perle] von Verena (afina)

====Englisch====

*[http://video.google.com/videoplay?docid=-8487049141183168049#docid=4954596914425851481 Making a Frog-Bead]Froschperlen-Tutorial
*[http://video.google.com/videoplay?docid=8105734404358568554# sculptural flower]
*[http://video.google.com/videoplay?docid=-8599410763439651787&hl=en# Butched Garden Bead Tutorial]

===fortgeschrittene Techniken===

====Deutsch====

*[http://www.glasperlenwerk.at/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=44&virtuemart=105dc9d5463e1ae6ea2425f362ed82fe Hohlperlen-Tutorial] von Afina (Verena)
*[http://www.youtube.com/watch?v=ts_00spkPro&feature=player_embedded Blütenstern-Tutorial] von Afina (Verena)
*[http://www.youtube.com/watch?v=Mq4YYTwMXik&feature=player_embedded Murrini-Tutorial] von Afina (Verena)

====Englisch====

*[http://www.youtube.com/watch?v=Eei0n8z_1uc&feature=channel Stringer Application] das Aufbringen von Stringern
*[http://www.youtube.com/watch?v=oIobh-SsyVE&NR=1 Drag Scale Beads] Drachenschuppenperlen-Tutorial
*[http://www.youtube.com/watch?v=Unv59K-NWIk&feature=related How to make a Glass Mushroom Pendent]
*[http://video.google.com/videoplay?docid=7420707301421422857&hl=en# How to make 3-strand latticino]
*[http://video.google.com/videoplay?docid=5395488021791955138# How to make a checkerboard murrini Part2]
*[http://video.google.com/videoplay?docid=4233507543189628099# Making a simple striped cane]

===Boro-Tutorials===

====Englisch====

*[http://www.youtube.com/watch?v=MM4xhFX9OBo Inside Out Dot Bead Tutorial] by Shannon Hill

Elfenbeinwalze

Zusammenfassung:

Hallo Ihr Lieben!
Da ich nach meinem "Rezept " für die Elfenbeinwalze gefragt wurde, hier eine Mini-Anleitung.

Die Grundwalze ist aus Ornela Elfenbein. Darauf kommen in lockeren Spiralen Stränge aus
1. Moretti Elfenbein dunkel
2. Moretti Koralle
3. Moretti Elfenbein dunkel
4. Psyche

[[Bild:ew1.jpg]]
[[Bild:ew2.jpg]]

Die übereinander liegenden Stränge etwas einschmelzen und dann tief einkerben.

[[Bild:ew3.jpg]]

Die Perle gut erhitzen und dabei leicht schräg halten.

[[Bild:ew4.jpg]]

Der gekerbte Strang verläuft auf eine Seite und es entsteht das schöne Muster.

[[Bild:ew5.jpg]]

Jetzt an einigen Stellen mit Anlauforange wirbeln und zusätzlich einige wenige Dots setzen. Auf die Dots kommt ein weiter Dot Psyche und wird eingestochen.

[[Bild:ew6.jpg]]

Einige Sekunden abkühlen lassen und dann für zwei, drei Sekunden durch die reduzierende Flamme drehen.

[[Bild:ew7.jpg]]

Die gestochenen Dots mit Klar abdecken und sorgfältig Auge für Auge herunterschmelzen bis man die kleine gestochene Blase gut erkennen kann.

[[Bild:ew8.jpg]]

Alles noch einmal gleichmäßig erwärmen und dann in den Ofen oder ins Granulat.

Und so sieht die fertige Perle aus:
[[Bild:ew9-0.jpg]]
[[Bild:ew9-1.jpg]]

Liebe Grüße Beate

Link zum Originalbeitrag im Perlentreff: [http://www.perlentreff.de/aforum4.php?tid=25075&ac=sw&mtid=12&f1mes=0&f1page=0 Elfenbeinwalze]

Faszination Glasperlen (Iva Juricic)

Zusammenfassung:

[[Bild:Glasperlen_Iva.jpg|right|Cindy Jenkins: Glasperlen]]
Geschichte und Techniken der Glasperlenherstellung 
231 Seiten / über 500 farbige Fotografien und Illustrationen 
Einband: gebunden 
1. Auflage 2010 
ISBN 978-3-258-60005-5 
CHF: 64.90 / EUR: 39.90 (D) 

Faszination Glasperlen setzt in Sachen Informationen für Anfänger neue Massstäbe; es gibt kaum ein Thema rund ums Glasperlenhandwerk, das nicht ausführlich beleuchtet oder zumindest angesprochen wird. Gerade Anfängern, die oft durch die Flut von Informationen im Internet überfordert sind, will das Buch Stütze und Begleitung sein bei den ersten Schritten zur Entdeckung des Handwerks. Wie die Inhaltsübersicht schon zeigt, folgt das Buch einem logischen Aufbau; aber es ist auch ein übersichtliches Nachschlagewerk, wann immer Fragen auftreten während des Arbeitens. 

Hier unterscheidet es sich auch vom Vorgängerbuch; Das Buch von Cindy Jenkins ist sowohl Arbeitsbuch als auch Bildband; das neue Werk hingegen ist eher ein Arbeitsbuch. Zwar gibt es Bilder von fertigen Perlen im Buch, der Schwerpunkt liegt aber klar bei der Vermittlung von Informationen; vor allem bei den Step-by-Step-Anleitungen im hinteren Teil (die im Übrigen sehr gut sind!) lässt die Bilddichte allmählich nach. Hier verliert das Buch ein kleines bisschen an Attraktivität für fortgeschrittene PerlenmacherInnen. Dennoch sollte es in keiner Perlenbibliothek fehlen, allein schon deswegen, weil Informationen in dieser Dichte und Fundiertheit normalerweise in deutscher Sprache nicht zu finden sind.

''' Aus dem Inhalt:'''

{|

| valign="top" align="left" style="width:300px" | Einleitung

1. Geschichtlicher Hintergrund:
* Geschichte der Glasperlen
* Verschiedene Perlentechniken
* Klassifizierung der Perlenformen
* Gebetsperlen

2. Der Arbeitsplatz:
* Einrichtung des Arbeitsplatzes
* Sicherheit am Arbeitsplatz
* Gesundheit am Arbeitsplatz
* Brandschutz und Brandbekämpfung

3. Brenner, Zubehör und Werkzeug:
* Brenner
* Propangas und Sauerstoff
* Dorne und Trennmittel
* Werkzeuge

4. Glas:
* Chemie und Physik
* Glassorten
* Glashütten

| valign="top" align="left" style="width:300px" |5. Herstellung von Glasperlen:
* Glasstangen vorbereiten
* Dorne vorbereiten und Trennmittel auftragen
* Inbetriebnahme des Brenners
* Eine Basisperle herstellen
* Abkühlen der Glasperle
* Die Perle vom Dorn lösen und reinigen
* Gleich große Perlen herstellen
* Glasreste verwenden
* Gedrückte Perlen
* Verschiedene Basisformen
* Glasfäden selbst ziehen
* Scheibenperle
* Blumenperle
* Glasfadendekoration
* Überfangschicht auf einer Basisperle
* Figürliche Perlen
* Farben selbst mischen
* Glaskrösel, Emaille, ander Pulver und Flüssigkeiten
* Anlauffarben, Farbreaktionen und Reduktionsgläser
* Edelmetall auf Perlen
* Hohlperlen
* Blumenperlen mit Überfang
* Komplex aufgebaute Glasstangen
* Persönliche Gedanken

| valign="top" align="left" style="width:300px" | 6. Farbwahl und Farbenlehre:
* Der Einfluss der Farben
* Der Farbkreis
* Die Farbenwahl
* Farbvorschläge und -kombinationen für die Perlenherstellung

Anhang:
* Literatur
* Bezugsquellen
* Bildnachweis
* Dank
* Register

|}

[[Kategorie:Literatur]]

Absauganlage 17

Zusammenfassung:

Hier eine weiter Absauganlage, allerdings wohl eher was für Profis...

Diese Absaugung versorgt eine Werkstatt mit mehreren Brennern und ist somit ziemlich gross dimensioniert.

[[Bild:Absauganlage17_1.jpg]] 
Hier sieht man die 4 "Rüssel" die unsere 4 Arbeitsplätze absaugen. Man kann sie einzeln mit Deckeln verschliessen, falls nicht alle Plätze gleichzeitig verwendet werden. Dadurch kann man dann die Leistung des Lüfters reduzieren.

[[Bild:Absauganlage17_2.jpg]] 
Jeder Brenner wird punktgenau durch die flexiblen Rohre abgesaugt (die Flamme zeigt direkt in die Öffnung). Das stellt sicher, dass man auch alle Verbrennungsgase erwischt und umgekehrt nicht zuviel unverbrauchte Luft mit absaugt.

[[Bild:Absauganlage17_3.jpg]] 
Ein grosser Vierfachverteiler an der Decke reduziert vom grossen Hauptrohr auf den kleineren Durchmesser. Da alles recht leicht ist kann man es problemlos an die Decke hängen.

[[Bild:Absauganlage17_4.jpg]] 
Ein richtig grosser und starker Lüfter befördert die Luft durch eine Öffnung ins Freie. Das Oberlicht über dem Fenster wurde dazu durch eune stabiles Brett ersetzt. Das erspart mir den Mauerdurchbruch. Aussen sind Lamellenklappen angebracht, die sich beim Einschalten der Lüftung öffnen.

Allerdings sollte man nicht wie hier abgebildet das darunterliegende Fenster offen haben. Dafür öffnen wir ein Fenster oder die Tür an der anderen Wand.

Ergänzt wird das ganze mit einem Drehregler (eine Art Dimmer für hohe Leistung). Der ist sehr wichtig, denn damit kann ich nach Bedarf die Luftmenge regeln die ich wirklich absaugen will. Die Menge hängt von vielen Dingen ab: Anzahl der Arbeitsplätze / geöffnete Rüssel, Art der Brenner / Erzeugung von Abgasen Bei voller Leistung wird es laut und zugig, man braucht mehr Strom und saugt die geheizte Luft nach draussen. Zu wenig macht aber auch keinen Sinn. Man muss herausfinden wieviel optimal ist.

Den Lüfter mit Regler hab ich günstig gebraucht bei ebay bekommen. Die anderen Teile ebenfalls im Internet bei einem Lüftungsspezialisten. Rohre mit verschiedenen Durchmessern, Vierfachverteiler (besteht aus zwei separaten Verteilern), Verschlussdeckel, Befestigungsschellen für die Verbindungen und auch zum Aufhängen.

Werkstatt "Perlmuttchen Glashütte", weiter Infos über Perlentreff User Perlmuttchen

[[Kategorie:Lüftung]]

Untergründe

Zusammenfassung:

==Untergründe für Silbergläser==

Hades, Silver Cinnamon und Kugler Silberbraun - gute Untergründe für alle Silbergläser

*NYX - Opalgelb, Moretti Schwarz, DarkSilverPlum (DSP), lt. Violet, Kobaltblau, Türkis, Leaky Pen, blasses Grün, Klar

*PSYCHE - River Rock, Elfenbein, Belgian Lace, Caramel Apple, Strohgelb, Pflaumenblau hell, Pflaumenblau dunkel, Silver Cinnamon, Kugler Silberbraun, helle transparente Grün-, Blau- oder Lilatöne

*KRONOS - DarkSilverPlum (DSP), Elfenbein

*KRONOS 2 - helles Aquamarin, Lapis mittel, Weiß

*GAIA - Elfenbein, helles Aquamarin, Nyx, Silberrosa, Türkis

*ELEKTRA1 - SilverPlum, Strohgelb (einfach ohne zu striken oder reduzieren überfangen) Kobaltblau, Elfenbein dunkel, Schwarz intensiv

*TERRA - Silver Rattan, Lemon Ice, SIS ,Davinchi2, Opalgelb, Zungenrosa

*AION - Hades, Elfenbein, Opalgelb, transparentes Topas or Lila

*TERRANOVA - Opalgelb, SIS

*LUNA - River Rock, SilverPlum, Weiß; mag die Kombination mit Silber

*TRITON - Schwarz, Elfenbein, Klarglas (Dots)

*AURAE - helle transparente Töne, Klar

*OLYMPIC RAIN - Schwarz, Kobaltlau, Amethyst, DarkSilverPlum (DSP), Caramel Apple, Tintenblau

*DAVINCHI1 - Helles Lila, DarkSilverPlum (DSP), Opalgelb, Caramello,

*VANGOGH - Elfenbein

*MONET-Moretti - Schwarz, Kobaltblau, Klar, Tintenblau

*PICASSO - Salbeigrün transparent, Amethyst dunkel, Haylong Bay, Lavendel dunkel

*ROCIO SILVER MIST - Kobaltblau

*CHAGALL - Schwarz, Kobaltblau

*KANDINSKI - Opalgelb, Silberrosa

*MATISSE - Kupfergrün, Schwarz intensiv, Elfenbein Moroccan Swirl

*OLYMPIC RAIN - Schwarz, Kobalblau, Amethyst, DarkSilverPlum (DSP), Caramel Apple, Tintenblau

*BLACK PEARL - Silver Rattan, Elfenbein

*SILVERSTONE - Tabby Grey, Elfenbein

*WATERFALL - Elfenbein

*ZEUS - Rubino Oro, Silberrosa Schwarz, Orange

*MIRO - Belgian Lace

*BLACK NEBULA - Amber Rose, Kobaltblau, SilverPlum, Strohgelb

[http://www.lampworketc.com/forums/showthread.php?t=87877/ Lampworketc.]

Geblasene Perlen

Zusammenfassung:

Geblasene Perlen werden in der Regel ohne [[Dorn]] gemacht. Man kann sie aus [[Rohre]]n oder mit einer kleinen [[Glasbläserpfeife]] machen.

'''''BAUSTELLENSCHILD'''''

'''Stichworte''': Spitzen ziehen, Loch formen, (um)-Heften, Formgebung, Wandstärke, Drehen, Blastechnik</nowiki>, Werkzeuge und ihr Gebrauch, Abkühlen und Tempern, Glassorten, Brenner und Einstellung, Dekortechniken, Abgrenzung zur Hohlperle auf dem Dorn, Blasdorn mit seitlichem Loch, ...

Kapitel:

# Grundtechnik aus Rohren
##Übungen für den Anfänger

# Technik an der Pfeife
Grundtechnik für Perlen, die mit der Pfeife geblasen werden:
* Am Ende der Pfeifen einen Blob aufbauen und verzieren.
* Blob erhitzen bis er rot glüht, dann etwas abkühlen lassen und eine kleine Luftblase reinblasen, die bis zum Ende des Blobs geht, die Perle aber noch nicht aufbläst
* Mit einer Diamantschere kurz nach der Pfeife eine EInkerbung in die Perle machen -> man engt das Glas ein und macht die Luftblase innen damit kleiner.
* Rest des Blobs wieder erwärmen und Perle zur gewünschten Größe aufblasen. Dabei auf eine gleichmäßige Erwärumg, gleichmäßiges Drehen und gleichmäßige Wandstärke achten.
* Bei der gedachten Verlängerung der Pfeife am Ende der Perle einen kleinen Dot Glas aufsetzen, den erhitzen und sofort stark ins Rohr blasen. Der erhitzte Punkt bläst sich dadurch auf und es ensteht ein Loch.
* Loch feuerpolieren.
* Mit einem Murmelgreifer die Perle fassen und die gegenüberliegende Seite mit der Perle und dem Ansatz abschlagen.
* Die abgeschlagene Seite feuerpolieren.
* Ab in den Ofen.
--[[Benutzer:Afina|Afina]] 08:15, 7. Jul 2010 (CEST)

Fadenglas

Verdrehen

Spießversetztes Arbeiten

Verbinden von Elementen

Aufbau aus flachen Teilstücken

Dekore von Innen und Implosionen

ASK

Zusammenfassung:

ASK Glas war eine Gemeinschaftsproduktion von Arrow Springs und der Firma Kugler. Kugler hat dabei für Arrow Springs nach deren Vorstellungen Glas gefertigt, Arrow Springs hat es vertrieben.
Die Kooperation wurde nach einiger Zeit beendet.

==Konversionsliste für altes ASK zu [[Kugler Beadmaking 104]]==
Nachdem einige noch alte ASK Farben zu Hause haben und vielleicht bei Kugler nachbestellen wollen, hier nochmal die "Umrechenliste":
'''[[ASK-Namen und Kugler BEADMAKING 104 Entsprechungen]]'''

Reste verwerten

Zusammenfassung:

Bei jedrm Perlenmacher werden irgendwann die Stäbe zu kurz zum Anfassen. Aber was macht man dann mit den Resten? Zum Wegwerfen sind sie eigentlich zu schade! Es gibt viele Möglichkeiten, sie zu verwerten:

* Man kann die Reste zu Farbmischungen verarbeiten. Achte aber darauf, daß Du opake und transparente Farben getrennt läßt. Außerdem gibt es unliebsame Mischfarben (Dunkelmutt) wenn die Kupfer- und Schwefelfarben miteinander gemischt werden. Das macht schwarze Ränder wo sie sich berühren, nach gründlichem Mischen: nur noch "Ränder".

* Dann kann man sie, zu Farbgruppen sortiert, zum Blob zusammenschmelzen und gestreifte Stäbe ziehen. Punktemuster damit sind iommer interessant.

* Ich mache oft "Bankräuber"-Murmeln daraus. Statt wie eben Stäbe zu ziehen werden die Blobs mehr oder weniger doll verdreht und dann zur Murmel verkugelt.

* [[Fritten]] erwähne ich nur.

Reste an neue Stäbe schmelzen ist bei mir Standard. Dann bleibt für obige Vorschläge nicht zuviel übrig.

Die "Krokodilmethode" verschiebt das Problem von 7cm auf 2cm, die Zahl bleibt. Irgendwann ist man mit der Flamme auch gefährlich nahe an der Krokodilklemme. Dann doch besser die...

* "Pinzettenmethode": Der Rest wird benutzt, um eine Perle anzufangen. Wenn er zu kurz zum Halten ist dann wird er einfach in die Perle eingeschmolzen. Mit der Pinzette wird er nur gelegentlich vor den Wegkippen bewahrt.

Harken

Zusammenfassung:

Dies ist eine Technik, mit derr man Glas auf der Perle gezielt verschiebt. Zum Harken kann man unterschiedliche Werkzeuge benutzen: ([[Wolfram]]-)Nadel, Messer oder Glasstringer. Zunächst malt man ein Grundmuster mit kontrastierenden Farben und schmilzt es mehr oder weniger ein. Dann erhitzt man die Bereiche, durch die man harken will. Jetzt wird mit dem Werkzeug auf das Glas aufgesetzt oder leicht eingestochen und die vorher erhitzte Linie entlang gezogen. Zum Beenden des Vorganges hebt man das Werkzeug aus der "Furche" heraus und brennt den eventuell entstandenen Faden durch.

"Kaltes" Harken: Man harkt mit einem kalten [[Werkzeug]], das NICHT im Glas kleben sollte. Beim Herausheben entstehen tropfenförmige Endpunkte, um die sämtliche durchzogenen Farben "gewickelt" sind. Eventuell muß man auch warten, bis man das Werkzeug durch vorsichtiges Wackeln aus dem erkaltenden Glas lösen kann.

"Heißes Harken": Man harkt mit einem recht dünnen Werkzeug, das durch das geschmolzene Glas gezogen wird. Die Harkspur nimmt zwar die Farben ein Stück des Weges mit, läßt sie aber dann unterwegs "fallen". Das Werkzeug wird aus dem Glas gehoben und der Faden durchgeschmolzen.

Harken mit Glas "mit Spur": Es wird ein farblich passendes Glas als Werkzeug benutzt und die Flamme so geführt, daß etwas vom Werkzeug auf die Perle übergeht. Das sieht mit Goldfluß als Werkzeug gut aus.

Harken mit Glas "ohne Spur": Hier wird mit einem fetten [[Stringer]] geharkt. Die Spur muß vorher gut erhitzt sein und man darf auf der Perlenoberfläche nur "surfen". Beim Abziehen wird der Stringer in einem flachen Winkel, die Linie fortsetzend, von der Oberfläche weg gezogen. Der Restfaden wird durchgeschmolzen.

Leichtes Verschieben: Mit einem [[Messer]] kann man auch Linien im Glas leicht verschieben. Dazu wird in das Glas mit einer leichten Schiebebewegung etwas eingeschnitten. Man kann auch mit der Kante vom [[Paddel]] ([[Messing]] besser als [[Graphit]]) arbeiten.

Nacharbeiten: Beim Harken verschiebt man Glas. Besonders am Endpunkt sammelt sich Glas an. Je nach Dekorziel (Kaltes Harken) schmilzt man nur die Werkzeugspuren wieder flach. Bei den Varianten, wo man einen Faden abgeschmolzen hat sollte man diese Stelle durch Zupfen verkleinern und dann mit dem Paddel vorsichtig eindrücken. Besonders dort, wo sich mehrere Harklinien, z.B. im Inneren von Blüten, treffen muß der Überschuß abgezogen werden, um das Muster nicht durch wegfließende Hügel zu verzerren. Entweder zupft man mit einer Pinzette oder man benutzt einen fetten Stringer. Der Stringer wird etwas vorgewärmt, daß er besser klebt. Dann wird das überschüssige Glas im Saum der Flamme erwärmt, mit dem Stringerende angetippt und abgezogen. Auch hier bleibt wieder ein, klerinerer, "Resthügel" an Glas, der aber deutlich besser mit dem kalten Paddel eingedrückt werden kann. Beim Schließen von Furchen muß man langsam arbeiten, daß sich das Glas vom Grund der Furche wieder heben kann. Sonst kann es passierren, daß sich ein Teil der Flanken nach unten krempelt und verschwindet.

Fritten-Dekore

Zusammenfassung:

Glasperlen mit [[Fritten]]-Dekor sehen immer gut aus. Aber auf die Dauer bleibt es halt "nur" bei einem zufälligen Punktemuster, gerne auch in Bunt. Das Thema läßt sich aber noch vielfältig künstlerisch variieren, um neue Effekte zu bekommen.

Im Frittenmusterkann man 
- [[harken]] 
- verdrehen 
- Klarglastropfen einschmelzen

Man kann auch über das Frittenmuster malen.

[[Stringer]] aus mit Fritten dekoriertem Blob ziehen und damit malen oder Tupfen. Man kann daraus [[Wig-wag-Twistie]]s erzeugen.

ASK-Namen und Kugler BEADMAKING 104 Entsprechungen

Zusammenfassung:

AKS-001/2 Clear = B 500 crystal 
ASK-004 Lilac Ice = B 501 pink rose 
ASK-005 Violet Nights = B 091 lapis blue 
ASK-006 Lavender Fields = B 088 opal violet 
ASK-007 Bahia Blue = B 153 bahiaTM blue 
ASK-008 Berry Creamy = B 097 lilac red 
ASK-009 Carmel apple = B 182 iris savanne 
ASK-010 Silver cinnamon = B 181 silver brown 
ASK-011 Silver Rattan = B 180 silver petrol 
ASK-012 Scarlet Dreams = B 069 corall red 
ASK-013 Persimmon = B 121 opal orange reddish 
ASK-014 Aloe Vera = B 245 isar blue 
ASK-015 Tribal Turquoise = B 086 turquoise 
ASK-016 Mediterranean Olive = B 079 pea green 
ASK-017 Pink Lady`s Slippers = B 502 soft rose yellowish 
ASK-018 Desert Chameleon = B 222 tabac light 
ASK-019 Moroccan Swirl = B 161 light beige 
ASK-020 Mystic Grey = B 175 grey light 
ASK-021 Neongreen = B 075 dense green 
ASK-022 Petal Pink = B 151 soft rose 
B 067 opal orange yellowish 
B 074 seed green 
B 235 smokey grey 
B 503 golden 
B 520 turquoise light 
B 540 sandbrown light 
B 541 sandbrown dark 
B 550 black reflector 

[http://www.lampworketc.com/forums/showthread.php?p=2167425 Originalbeitrag in LE]

--[[Benutzer:Afina|Afina]] 16:31, 24. Okt 2009 (CEST)

[[Kategorie:Glassorten]]

Iridecent Opal Effekt

Zusammenfassung:

== Rezept für „iridecent Opal“-Perlen ==

[[Bild:Name1.jpg]] [[Bild:Name2.jpg]] 
Zutaten: 
- Moretti weiß (P-204) 
- Silberbraun Kugler (B-181) 
- Intense Black Fritten (T-066) 
- Moretti klar (T-008) 

1. Fertige eine Grundperle aus Moretti weiß.

2. Überfange die weiße Grundperle mit Silberbraun von Kugler
( ich mache das immer in sich überlappenden Spiralen).

3. Schmelze den Überfang aus Silberbraun glatt.

4. Die Glühende Perle an 3-4 Stellen in Intense Black Fritten ( Moretti ) tippen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Perle nicht zu heiß ist, denn dann bleiben zu viele Fritten auf Ihr kleben.
Es müssen nicht viele sein ( und auch nicht zu große ), sonst wird die Perle eher schwarz als farbig schillernd.

5. Die Fritten einschmelzen.

6. Jetzt kommt der wichtigste Schritt: Die Perle muss richtig durch gekocht werden. Damit meine ich, dass das Intense Black möglichst über die ganze Perlen Fläche wandern soll und sich in eine „Netzstruktur“ auflöst. Die Grundperle aus Silberbraun darf ruhig mit laufen.

''TIPP: Um genau zu sein ist es sogar sehr gut, wenn man das Kugler-Silberbraun richtig kocht bevor man es reduziert und überfängt. Es bekommt dann unter Klar-Glas eine schöne Kardinals-rot Farbe ;-) ''
7. Die Perle wieder abkühlen lassen und möglichst nur durch Hitze wieder in Form bringen.( Mit Paddeln bearbeitet wird der Schimmer später , zumindest bei mir, nicht ganz so perlmuttig)

8. Die Perle 3-4 Mal durch die reduzierende Flamme wedeln.
Man erkennt jetzt schon sehr gut die Reaktion der beiden Gläser miteinander. Das Intense Black wird richtig hellblau und auf der Perle breiten sich grüne, blaue und rosa Schimmer aus.
An sich schon sehr schön an zu sehen, aber da sich solche Metalle an der Oberfläche durch das Tragen der Perle abreiben komme ich zu …….

9. ……dem Klar-Glas-Überfang. Meiner ist aus Moretti Klar.
Wenn ich die „Blob-Methode“ zum überfangen beherrschen würde, würden auch nicht diese Streifen entstehen – aber das kriege ich eben nicht hin ;-).

10. Das Klar-Glas glatt schmelzen – je nach Gusto die Perle noch pressen - und schon ist der „iridecent Opal“ Effekt eingefangen.
Wichtig beim glattschmelzen des Klarglases ist darauf zu achten, dass die Grundperle nicht mehr zu heiß wird. Mann verliert ansonsten nicht nur den Opal-Schimmer sondern auch das Kardinals-rot des Silberbrauns.

11. Die Perle nochmals in der Flamme durchwärmen, etwas runter kühlen lassen und dann ins Vermiculit ablegen.

[[Bild:Name3.jpg]]

Viel Spaß beim nachkochen!

Anne

Multicolor dunkel

Zusammenfassung:

Diese Farbe liebe ich. Da man von hellen bis dunklen violett (Lila) raus kitzeln kann.
Die Bearbeitung genauso wie Multicolor aber beim Reduzieren kommt kein Kupfer.
Über und unter Lauscha Klar Rotbraun - Ani

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Multicolor

Zusammenfassung:

Multicolor wird grün. Desto mehr das Glas bearbeitet wird, desto mehr Effekten man erzielt.
Ich bearbeite es ungefähr so wie [[Silberbraun]].
Eine Perle wickeln und diese aus der Flamme nehmen und erkalten lassen. Dann rein in der Flamme, raus aus der Flamme, immer wieder bis ich meine gewünschte Farbe erhalten habe.
Hierbei werden dann die opaken Bestandteile heraus gekitzelt.
Oder kalt wickeln, das heißt, das ich ganz hinten in der Flamme die Perle mache und dort auch die Farbe (marmorieret) heraus kitzel.
Beim [[Pressen]] erzielt man auch ähnliche Effekte.
Schönes schillerndes Kupfer kann man mit [[reduzieren]] erzielen. - Ani

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Magic

Zusammenfassung:

Magic ist ein guter Ersatz für Iris orange, leichter zum Farbwechsel zu bewegen, aber noch nicht am Eingas getestet - Sandi

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Silberbraun

Zusammenfassung:

Silberbraun macht die bekannten Reaktionen, mit dem Eingasbrenner etwas schwieriger zu verarbeiten, weil es so schnell reduziert und verbrennt, wenn die Flamme nicht so sauber ist - Sandi

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Antik

Zusammenfassung:

Antik ist einfach zu verarbeiten, entglast nicht, bildet keine Schlieren (auch nicht mit Eingas) und reagiert schön mit Silber. - Sandi

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Gold violett

Zusammenfassung:

Gold violett ist Pink Lady finde ich sehr ähnlich, kann als Rubino oro -Ersatz verwendet werden, reduziert aber nicht so schnell wie dieses - Sandi

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Erdbeerrot

Zusammenfassung:

Schön sattes rot. Kann zu Schlieren neigen bei Überhitzung - Simka

Caramel

Zusammenfassung:

Variiert bei der Verarbeitung sehr in den Farbtönen von Caramellbraun bis bläulich. Spreitet. - Kathrin

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Mystic beige

Zusammenfassung:

Entglast sehr leicht. Kann transparent oder halb opak werden. --[[Benutzer:Afina|Afina]] 19:14, 15. Okt 2009 (CEST)

Eine wunderbare Farbe mit einem glitzrigen Schimmer. Zu heiss "gebraten" kann es gräulich werden. - Simka

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Opalhimbeer

Zusammenfassung:

Entglast auch oft. --[[Benutzer:Afina|Afina]] 19:14, 15. Okt 2009 (CEST)

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Flamingo

Zusammenfassung:

Nicht zu heiß ,sonst geht die Farbe weg und es wird heller(beiger). Tina

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Opalorange

Zusammenfassung:

Sehr einfach zu verwenden, entglast nicht. Schönes, dichtes Orange. --[[Benutzer:Afina|Afina]] 19:12, 15. Okt 2009 (CEST)

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Irissattblau

Zusammenfassung:

Englast manchmal, ist aber leicht wieder wegzubekommen. Wird leicht grünlich an den Rändern. --[[Benutzer:Afina|Afina]] 19:12, 15. Okt 2009 (CEST)

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Pink Lady

Zusammenfassung:

Tolles Goldrubin, schönes Pink. Nicht "spreading" (in Gegensatz zu RubinoOro) --[[Benutzer:Afina|Afina]] 19:09, 15. Okt 2009 (CEST)

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Ozean

Zusammenfassung:

verabreite tolle Steifenoptik mit leichtem Aventuringlitzern. Zuheiß verschwindet der Glitzer leider. Sehr gutmütiges Glas.
Kathrin

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Reichenbach Lampworkingfarben

Zusammenfassung:

color number color name Farbbezeichnung

L1011 T kristall crystal

L1012 T kristall soft crystal soft

L1012B T [[ozean]] ocean

L1012G T antikgrün antik green

L1200 O weiß white

L201 O mystic violett mystic violet

L201S O pearl violett pearl violet

L2011 T violett rötlich violet reddish

L2012 T [[gold violett]] gold violet

L2013 T goldrubin hell gold ruby light

L2015 T [[pink Lady]] pink lady

L2201 O zartviolett soft violet

L2207 O irisviolett iris violet

L301 O mystic blau mystic blue

L3018 T mittelblau middle blue

L3206 O [[irissattblau]] iris dense blue

L401 O mystic grün mystic green

L4010 T irisgrün iris green

L4015 T [[antik]] antic

L4016 T beryllgrün beryl green

L4205 O mittelgrün middle green

L4207 O irishellgrün iris light green

L501 O mystic gelb mystic yellow

L5010 O [[silberbraun]] silver brown

L5011 O silberbraun dunkel silver brown dark

L502 O mystic orange mystic orange

L5210 O opalgelb opal yellow

L601 O mystic pink mystic pink

L601S O pearl pink pearl pink

L6015 T granatrot granat red

L6027 T rosalin rosalin

L605 O mystic rot mystic red

L606 O mystic korall mystic coral

L6116 O lippenstift opal lipstick opal

L6206 O [[Multicolor dunkel]]

L6208 O irisorange iris orange

L6209 O [[multicolor]] multicolor

L6210 O [[magic]] magic

L6212 O dunkelrot dark red

L6213 O [[erdbeerrot]] strawberry

L6214 O [[opalorange]] opal orange

L6215 O hellrot light red

L6218 O [[flamingo]] flamingo

L6219 O [[opalhimbeer]] opal raspberry

L6221 O lilac

L7003 T bernstein amber

L701 O [[mystic beige]] mystic beige

L701S O pearl beige pearl beige

L7202 O porzellan porcelain

L7205 O [[caramel]] caramel

L7206 O karminbraun scarlet brown

L801 O mystic grau mystic grey

L803 O mystic grey blue mystic grey blue

L9202 O schwarz black

L9203 O deep black

[http://farbglas.de/de/lampworking.php Farbkarte Lampworking Reichenbach]

[http://www.perlentreff.de/aforum4.php?ac=sw&tid=22896 Hier der Link zum Beitrag im Perlentreff dazu.]

[[Kategorie:Reichenbach-Infothek]]
[[Kategorie:Reichenbach 104-Infothek]]

Relais

Zusammenfassung:

Ein Relais ist ein elektrisches Bauelement, das zum schalten von größeren Verbrauchern eingesetzt wird.

Beim Perlendrehen wird es innerhalb eines [[Ofen|Kühlofens]] eingesetzt und ist leider öfter defekt.

Hier das Foto eines Relais aus einem Uterm-Ofen :

[[Bild:Mechanisches_Relais1.jpg]]

Auf dem Bild ist ein mechanisches Relais zu sehen. Leider ist alles was sich bewegt auch einem Verschleiß unterworfen. Stärker ist jedoch noch der Verschleiß durch den Kontaktabbrand. Daher haben mechanische Relais eine begrenzte Lebensdauer.
Diese Lebensdauer wird meist in sogenannten Schaltspielen angegeben, z.B. "20.000 Schaltspiele unter Last". "unter Last" bedeutet hierbei, das auch wirklich ein elektrischer Verbraucher geschaltet wird. Bei dem Schaltvorgang entsteht ein elektrischer Funke, der zum Kontaktabbrand führt. Genau dieser Kontaktabbrand ist die häufigster Ausfallursache eines Relais. Leider wird der Kontaktabbrand umsogrößer, je größer der Verbraucher wird. Eine Heizung mit 1500W- Heizleistung erzeugt also einen 3 mal stärkeren Abbrand als eine 500W-Heizung.

Wie lange hält nun ein Relais ?
Das kommt natürlich auf die Schalthäufigkeit an. Temperaturregelungen sind relativ langsam. Wenn der Ofen aufgeheizt ist muss die Solltemperatur gehalten werden. Dazu muss dann immer soviel Leistung zugeführt werden, wie der Ofen nach außen abstrahlt. Bei einer einfachen Zweipunktregelung wird die Heizung immer dann eingeschaltet, wenn die Temperatur unter dem Sollwert liegt und wieder ausgeschaltet, wenn der Sollwert wieder erreicht wurde. Die Isttemperatur schwankt also immer leicht um den Sollwert herum.

Wenn das Ein- und Ausschalten nun innerhalb von 4 Minuten stattfindet, haben wir also 
1 Schaltspiel pro 2 Minuten.

Macht bei 20.000 Schaltspielen eine Lebensdauer von 2*20.000 Minuten oder
40.000 / 60 = 667 Stunden.

Bei einem Arbeitstag von 4 Stunden ergibt das
667 / 4 = 167 Arbeitstage

Das ist nicht besonders lange !

Stand der Technik ist eigentlich der Einsatz von SolidState-Relais. Diese schalten die Last elektronisch. Also keine bewegte Mechanik und keine Kontakte mit Kontaktabbrand. Allerdings eine geringe Belastung durch eine geringe Eigenerwärmung. Trotzdem halten diese SSR um den Faktor 10-100 länger. Ein Austausch ist aber nicht so einfach möglich, da bestimmte Bedingungen vom Rest des Gerätes eingehalten werden müssen. Wer hier über einen Austausch nachdenkt, muss sich an einen Fachmann wenden.

[[Kategorie:Ofen]]

Mobile Absauganlage 16

Zusammenfassung:

'''Video:''' hier kann man die Einheit "in Funktion" sehen: http://www.youtube.com/isibeads

die mobile Absaugeinheit IsiAir wird einfach am Arbeitsplatz festgeklemmt:

[[Bild:IsibeadsAbs.JPG]]

dann den Trichter so ausrichten, dass die Brennerdüsen in den Trichter hineinzeigen

[[Bild:IsibeadsAbs1.JPG]]

den flexiblen Schlauch an den Lüfter stecken und den Ausgang zum gekippten Fenster hinausstecken. Dazu gibt es nun auch eine Dichtfolie die mit Klettband ans Fenster gemacht wird damit das Abgas auch draussen bleibt.

[[Bild:IsibeadsAbs2.JPG]]

NEU: alternative Montagekonsolen für die Wand- oder Deckenbefestigung sind ab sofort auch möglich:

Bild links: Tíschklemme, Bild Mitte: Wandkonsole, Bild rechts: Deckenkonsole

[[Bild:Tischbef.jpg]][[Bild:Wandbef.jpg]][[Bild:Deckenbef.jpg]]

Bezugsquelle: [http://www.Isibeads.de Isibeads]

Absauganlage 15

Zusammenfassung:

Hier eine weitere Anlage, diesmal in Winterthur:

Die Schwierigkeit war, dass der Arbeitsplatz schräg links hinter einem grossen,

dreieckigen Dachlukarnen-Fenster liegt, unter der Dachschräge. Schon für die alte Abluft

(Küchenhaube) hatte ich den Schlauch durch das seitliche kleine Dreieck-Fenster geführt.

[[Bild:Fertig1.jpg]]

Hier hängt der Rohrventilator bereits definitiv; der Anschluss ist fertig.

Die Doppelglasscheibe des Fensters haben wir herausgenommen und durch eine gleich dicke Holzplatte ersetzt.

Der Anschlussstutzen konnte so direkt darauf angeschraubt werden. Aussen kommt eine Abdeckung

mit Regenschutz auf die Platte, da es ein Südfenster ist, das oft angeregnet wird.

[[Bild:Fertig2.jpg]]

Hier sind die Rohre fertig montiert; der rechte Anschluss ist mit einem Deckel verschlossen; das ist der Gästearbeitsplatz.

Mit einer Y-Abzweigung 45° habe ich die Dachkante umgangen, und komme so zu meinem Arbeitsplatz;

ein 45°-Kurvenstück sorgt dann für die richtige Ausrichtung. Das wurde mir bei Anson anstelle der zuerst angedachten

T-Abzweigung empfohlen, weil es strömungsgünstiger ist.

[[Bild:Fertig3.jpg]]

[[Bild:Fertig4.jpg]]

Der Trichter vorne ist noch nicht ganz der Weisheit letzter Schluss, auch wenn er schon bei niedrigster Leistung

(siehe Drehzahlregler links oben im Bild) ziemlich zuverlässig einfängt.

Vielleicht montiere ich ihm noch ein "Dach". Da er - wie alle Rohrverbindungen mit Selbstbohrschrauben

montiert wurde, kann ich ihn jederzeit und einfach demontieren. Evtl. richte ich das letzte Stück auch noch

mit einem Stück Flexschlauch aus; das entscheide ich nach einiger Zeit, wenn ich weiss, wie sich die Anlage bewährt.

[[Bild:Fertig6.jpg]]

Da der Gästearbeitsplatz an der Kopfseite des Tisches ist, und zudem der Abstand zum Rohr eher zu klein war,

hab ich den Flexschlauch etwas nach hinten gebogen, bevor er in die Endkurve geht. Strömungstechnisch wahrscheinlich

nicht unbedingt elegant, aber die Leistung bietet genügend Reserve, und es ist ein Arbeitsplatz, der nur rund 5-10%

genutzt wird. Das Fenster und somit die Position des Lüfters/Hauptrohres waren gegeben, und den Tisch wollte ich nicht noch vergrössern.

[[Bild:Fertig7.jpg]]

Hier ist die ganze Anlage fertig eingerichtet für zwei Arbeitsplätze zu sehen.

Die Rohre sind in den U-förmigen Ausschnitten der Rückwand nur aufgelegt, mit Polster.

Das funktioniert einwandfrei bis jetzt; die Lüftung läuft leise und ohne Vibrationen.

Teileliste, von aussen nach innen :

Aussenabdeckung mit Regendach

Mauermanschette

Aussensteckmuffe

Rohrventilator 700 m3/h

Befestigungsfuss zum Ventilator

Drehzahlregler

Innensteckmuffe

2x gepolsterte Bandschellen, zum Festschrauben

Spiralfalzrohr, insgesamt ca. 1.5m

Y-Abzweiger 45°

Bogen 45°

Reduktion 250/160

Aluschlauch semidec, ca 1m

Schlauchbride

Abschlussdeckel

Selbstbohrschrauben

Aluklebeband zum dichten der Verbindungen (Fällt weg bei Steckmuffen mit Lippendichtungen)

Alle Schläuche, Rohre und Verbindungen sind auf das Mass 160mm ausgerichtet.

Die Grösse des Ventilators bestimmt die Rohrdurchmesser.

Preis ca. 600 Franken inkl. MwSt. (rund 400 Euro)

Alle Teile bis auf die Aussenabdeckung mit Regenschutz sind von der Firma Anson; http://www.anson.ch

Die Preise müssen telefonisch erfragt werden. Die Beratung ist sehr gut, mittlerweile wissen die, wovon Perlenmacher träumen....

[[Kategorie:Lüftung]]

Caliente Glass

Zusammenfassung:

"Caliente Glass" Glas ist handgezogenes Glas mit einem COE von 96.

Es wird wird von einer Glaskünstlerin aus Mission in British Columbia, Kanada hergestellt. 
Zu finden ist ihr Studio unter dieser Adresse: [http://calienteglass.com/ Caliente Glass]